Manganese Noch eine kurze Ergänzung von mir. Das Symbol hat sich mit dem OpenR link Update auf 2.1.0 geändert. Wenn du das neue Symbol erst seit ein paar Tagen hast, hast du vermutlich auch erst seit ein paar Tagen die neue OpenR link Version.
Beiträge von dirkh
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Ich hatte meinen Wagen Anfang Dezember beim ersten Service-Termin.
Habe ein einseitiges Protokoll "ZE-Wartung A" mit den einzelnen durchgeführten Punkten erhalten. Dort sind auch ein paar überprüfte Werte wie Profiltiefe, Bremswirkung eingetragen.
Rechnung über 0 € für den Service inkl. Austausch Reinluftfilter (hatte das Sorgenfrei-Paket schon beim Kauf abgeschlossen) habe ich ohne Nachfrage auch direkt erhalten. Bezahlen musste ich nur 25 € für den Ersatzwagen an dem Tag.
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furamax Das stimmt so nicht.
Es kann durchaus ein weiteres zweites (ausgegrautes) Geschwindkeitsschild im Display angezeigt werden.
Dazu müssen aber mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
- Tempomat aktiv
- Adaptive Regelung bzgl. der Geschwindigkeitsbegrenzung ist aktiv (grünes [A] im Display zu sehen)
- In max. ein paar hundert Metern gibt es eine Google Maps bereits bekannte Geschindigkeitsbegrenzung, die unterhalb der aktuell erlaubten (und im Display angezeigten) Geschwindigkeit liegt.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt wird nicht nur die in ein paar hundert Metern neue gültige Geschwindkeitsbegrenzung vorzeitig durch ein ausgegrautes Schild zusätzlich angezeigt, sondern die Geschwindigkeit auch automatisch so reduziert, dass bereits bei Erreichen des Schildes das Auto nur noch die ab dort gültige Geschwindigkeit fährt.
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Druck auf [O] wird komplett ignoriert
Das kann daran liegen, dass Google Maps noch nicht die Verkehrsdaten geladen hat oder GPS gerade noch synchronisiert wird. Hatte das mal auf der Landstraße, hab auch [O] gedrückt gehalten und nix passiert, fahre etwas und das A ist auf einmal da. Gleiches wenn ich aus der Tiefgarage komme, da dauert es auch, inzwischen weiß ich, wo ich drücken kann, dass es funktioniert.
Bei mir wird der "kurze" Druck auf [O] ab und an ignoriert. Meist bin ich schon etwas länger unterwegs und habe den Tempomaten temporär deaktiviert. Beim Versuch ihn dann mit [O] wieder mit der aktuell erlaubten Geschindigkeit einzuschalten klappt das zwar fast immer aber eben nicht jedesmal. Wenn ich es dann (sehr) kurz danach ein zweites Mal versuche klappt es aber immer sofort.
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Das hoffe ich auch und hatte auch gehofft, dass dies mit dem "Fahrhilfen 1.1.0" Update letztens behoben wurde. War ja leider nicht der Fall. Melde mich erst jetzt, aber auch ich finde das Verhalten sehr nervig (mit einen sinnvollen Workaround kann ich aber leider nicht dienen).
Bei mir meist aus einem geringfügig anderem Grund. Wenn eine Schildererkennung mal wieder nicht ganz so gut funktioniert hat und ich schneller fahren darf als der Wagen noch glaubt, setze ich die Soll-Geschwindigkeit natürlich hoch. Anstatt - wie bei dir - zu beschleunigen, bremst der Wagen bei mir dann natürlich unnötigerweise ab, wenn ich die Automatik durch langes Drücken ausschalten will.
In dem Zusammenhang stören mich noch drei weitere Bugs, die aber nur ab und zu mal auftreten. Leider mit "Fahrhilfen 1.1.0" auch nicht behoben.
- Druck auf [O] wird komplett ignoriert
- Mit Druck auf [O] wird nicht die aktuell erkannte (im Display angezeigte Geschwindigkeit) gesetzt, sondern die vorherige erlaubte Geschwindigkeit.
- Mit Druck der Wippe nach unten wird nicht wie üblich die aktuelle Geschwindigkeit als Sollwert übernommen, sondern der ursprüngliche Wert wird als Sollwert aktiviert. Also das Verhalten, dass man erwartet, wenn man die Wippe nach oben drückt.
Habt ihr diese "Features" auch ab und an mal? Diese nerven und stören mich sogar noch deutlich mehr.
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cmuch90 Bis auf AC-Ladeverluste kleiner 5% (auch bei 22kW ) dürfte die Einteilung Pi mal Daumen passen. Dass ein für Renault bezahlbarer On-Board-Wandler so effizient ist kann ich irgendwie nicht glauben. Aber vielleicht irre ich mich auch. Mir ging es auch nie darum, das irgendwie exakt einzuordnen, sondern herauszufinden, ob nur meine App mir (aus meiner Sicht ) unplausible Werte liefert oder das generell der Fall ist. Was ich hier mitbekommen habe ist, dass hier generell die angezeigte Energie in der App meist sehr oft sehr nah an der abgegebenen Energie der Säulen/Wallboxen liegt und sich somit (vermeintlich?) ein sehr kleiner Laderverlust ergibt. Also wie bei mir.
Wo ich aber vielleicht der einzige bin ist, dass ich im Sommer deutlich größere Abstände hatte und auch niemals negative Ladeverluste (also nach App mehr Energie im Auto als die Säule abgegeben hat) wie ab und an aktuell der Fall. Zumindest habe ich jetzt von niemanden etwas ähnliches gehört.
@all
Vielen Dank für die zahlreichen Daten und Berichte, die ihr hier alle gepostet habt! Ob diese Werte nun plausibel / realistisch sind oder nicht darf ja dann jeder für sich entscheiden.
Für mich waren sie sehr hilfreich. -
KaMaKi Wenn der Wagen beim DC-Laden röhrt wie ein Hirsch in der Brunft, glaub ich sofort, dass das die Ladeverluste in die Höhe treibt und auch in die Größenordnung des AC-Ladens kommt.
Aber die liegen dann hoffentlich nicht im Bereich von (aus meiner Sicht völlig unrealistischen) ein zwei Prozent sondern sind deutlich drüber.
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Allerdings ist die AC-Ladeleistung so gering das der Akku nicht wirklich erwärmt werden muss bzw. gekühlt werden müsste, meiner Meinung und wie ich auch schon oft gelesen hatte?
Ja. Auch meines Wissens nach findet beim AC-Laden kein aktives Kühlen oder Erwärmen des Akkus statt. Würde den Ladeverlust auch nur noch höher treiben und ist bei den geringen Leistungen auch nicht erforderlich.
Beim DC-Laden geht es zwar direkt zum Akku allerdings ist die Ladeleistung viel höher sodass hier teilweise das BMS die Temperierung des Akkus aktiviert, was auch wieder einen Umwandlung zur Folge hat?!
Ebenfalls ja. Um wirklich hohe Leistungen zu verkraften muss beim DC-Laden der Akku eine "Wohlfühltemperatur" haben und wird daher ggf. durch das BMS aktiv gekühlt oder erwärmt. Die konkrete erlaubte Leistung ist dann jeweils abhängig vom Ladestand und der Akkutemperatur. Diese aktive Kühlung oder Erwärmung ist dann auch Teil des Ladeverlustes. Der andere Teil ist die generelle Wärmeentwicklung durch die sehr hohe Leistung beim DC-Laden. Beide Effekte zusammen ergeben in Summe aber in der Regel dennoch geringere Ladeverluste als sie beim AC-Laden im On-Board-Wandler entstehen.
Muss ich mir mal was überlegen ob ich evtl. auch eine Langzeitmessung via obd2 mache, dort wird bestimmt direkt am BMS ausgelesen?
Auch die App wird die Werte direkt aus dem BMS haben. Warum diese so ungenau sind müsste man wohl Renault fragen. Interessant fände ich es zu erfahren, wie es bei anderen E-Autos/Herstellern aussieht. Werden dort die geladenen Energiemengen genauer / realistischer angegeben?
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Bei mir sieht es wie folgt aus im Dezember.
Danke fürs Teilen deiner Werte!
Bei 4 von 6 Ladungen ein Verlust von weniger als 2% hat aus meiner Sicht aber leider nichts mit der Realität zu tun, sondern nur mit den unrealistischen Angaben in der App.Noch zwei Anmerkungen zu deiner Tabelle:
1) Der Ladeverlust (absolut und in %) müsste bei dir positiv angezeigt werden (also ohne Minuszeichen), da die abgegebene Energie der Säule größer ist als die angezeigte Energie in der App ist. Ein negativer Ladeverlust wäre ja ein Ladegewinn. Und das dass pysikalisch wirklich unmöglich ist, sind wir uns hoffentlich alle einig.
2) Der Ladeverlust bezieht sich immer auf die abgegebene Energie der Säule (und nicht auf die geladene Energie aus der App wie in deiner Berechnung). Somit würden sich leicht andere Werte ergeben. Am 1.12. zum Beispiel wäre der Ladeverlust 5,333% (statt 5,633%).
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Warum nicht?
Ladeverluste im Schnitt von unter 5% beim AC-Laden (wie jetzt von mehreren Foristen gepostet) als auch Angaben meiner App, dass teilweise mehr Energie im Auto angekommen ist, als die (geeichte) Säule abgegeben hat sind einfach unrealistisch. Mehr als eine grobe "Schätzung" zeigt die App daher aus meiner Sicht nicht an und ist somit für die Berechnung eines realen Ladeverlustes nicht geeignet.
Die Ladeverluste beim AC-Laden entstehen hauptsächlich im On-Board-AC/DC-Wandler, während der Akku sich vermutlich sogar nur sehr wenig erwärmt. Der Ladeverlust selbst besteht korrekterweise fast ausschließlich durch erzeugte Wärme, die - wie rawu richtig angemerkt hat - über einen langen Zeitraum problemlos an die Umgebung abgegeben werden kann. Daher sind beim DC-Laden die Verluste auch viel geringer. Beim DC-Laden findet erst gar keine AC/DC-Umwandlung statt und der Strom kann mehr oder weniger direkt direkt in der Akku fließen.
Darf man hier Links posten? Ich versuche es einfach mal:
Ladeverluste bei Elektroautos - Praxis-Elektroauto.deMit welchen Ladeverlusten du bei Elektroautos rechnen musst, erfährst du in dieser Auswertung.praxis-elektroauto.de
Ladeverluste beim Elektroauto | ADACWie hoch sind die Ladeverluste, wenn man ein Elektroauto lädt? Der ADAC hat es gemessen – und gibt Tipps zum effizienten Aufladen.www.adac.de
